Beleza y Saúde ao seu alcance...

Entender de química, nem que seja um pouco, é fundamental. Assim poderemos entender também o que elas fazem no nosso fio de cabelo e como agem.


É preciso conhecer a estrutura dos fios, mesmo que superficialmente, saber o que é pH e como os procedimentos químicos o alteram, tornando os fios alcalinos. Somente dessa forma vamos entender o quão necessários são os tratamentos capilares.


Muitas vezes, para se dar uma nova forma aos fios ou a uma mudança de cor, é necessária uma força química; isso é fato.


Manter o pH ácido, isto é, baixo, impede a proliferação desenfreada de fungos e bactérias em nosso couro cabeludo. O uso de cosméticos, para cabelos com altos valores de pH, abre as cutículas dos fios. Os produtos de pH baixo fecham as cutículas.


Importante também é a identificação das propriedades dos produtos cosméticos a serem usados dentro de sua necessidade. Isso você vai saber no momento que conhecer a estrutura do fio de cabelo e como os procedimentos químicos agem nos fios. Assim é que será possível escolher o melhor produto cosmético para seus cabelos e/ou para sua cliente.


Somente tratando os cabelos de forma correta e com produtos corretos, que atendam as suas necessidades, é que vamos poder ter cabelos com saúde e beleza.


Tenha cabelos lindos!

A Estrutura da Fibra Capilar






Os aminoácidos são os alimentos para as células vivas da camada germinativa e estão presentes em toda a haste capilar que, por sua vez, é composta de uma proteína: a queratina. Esta estrutura é bastante complexa. Todo profissional deve conhecê-la.


Sabemos que os aminoácidos estão presentes na fibra capilar e que, quando combinados entre si, formam as proteínas. Nos cabelos, a partir dos aminoácidos, tudo mais que existir, será proteína. Por isso, é correto afirmar que, na fibra capilar, há diferentes qualidades de queratina.


A estrutura capilar é semelhante à estrutura de uma corda de sisal. Ao olharmos de frente, percebemos que ela é composta de milhões de linhas trançadas. O fio de cabelo, por sua vez, é composto de milhões e milhões de fibras trançadas entre si.


Entre os milhões de fibras presentes no córtex, existem milhões de ligações químicas. Em função desta estrutura específica, o córtex apresenta propriedades físicas e químicas que estão diretamente relacionadas a ele.


Podemos citar como propriedades inerentes ao córtex:


1-Força
2-Elasticidade
3-Densidade
4-Textura
5-Qualidade
6-Curvatura
7-Porosidade


Estas propriedades estão presentes em todos os cabelos, em maior ou menor proporção, conforme o estado ou a condição da fibra.


Em qualquer tipo de cabelo, seja liso, crespo ou ondulado, o cosmético, para ser considerado de alta qualidade, necessita transpor a camada cuticular, penetrar no córtex (região interna da fibra) e agir sobre as ligações químicas existentes entre as macro e microfibrilas. Quando conseguirmos que o produto penetre no córtex, estamos verdadeiramente tratando os cabelos.

Vamos conhecer o significado de alguns termos usados no dia a dia de um salão.


VAPORIZADOR: é um aparelho que emite fonte de calor úmida, parecida com secador de pé. Contém um reservatório de água. Quando esse aparelho é ligado à fonte de energia, esquenta e começa a soltar um calor úmido, muito usado para intensificar hidratações.


INFRAVERMELHO: aparelho que emite uma fonte de calor seco, ativa alguns processos químicos, como reflexo em cabelos longos. Ao usar esse aparelho, é aconselhável que os olhos fiquem protegidos.


BANCADA: Local de trabalho do profissional cabeleireiro. Fica sempre à frente da cliente e possui espelho.


LAVATÓRIO: locais onde se lavam os cabelos das clientes. Alguns o chamam de pia.


SECADOR DE COLUNA OU PEDESTAL: é uma fonte de calor seco. Acelera alguns processos químicos através do calor, além de servirem para secar os cabelos com bobs.


BOUCLES: palavra que vem do francês (“boucles” – anel/anelado). É usado quando nos referimos a anel ou caracol.


BOBS: utilizado de diversos tamanhos e espessuras, serve para o enrolamento dos cabelos.


BRUSHING: palavra do inglês (“brush” – escovar/escova), refere-se ao processo de amolecer os cabelos com o calor e enrolá-los com a escova.


ANÉIS: é uma forma de caracol.


ÁCIDO: solução que libera íons de hidrogênio.


FRISAR: significa o mesmo que anelar.


GEL: substância de consistência gelatinosa. Serve para moldar os fios.


MOUSSE: apresenta-se em forma de espuma. Modela e fixa os fios.


SPRAY FIXADOR: fixa os cabelos e geralmente se apresenta nas formas suave, média ou forte, formas essas que indicam o grau de fixação.

Seguramente a água oxigenada, ou oxidante, é um dos produtos mais usados, pelo cabeleireiro dentro do salão, bem como pelos consumidores que se utilizam de produtos de coloração em seus cabelos ou fazem mechas, luzes, reflexos, balayages, descolorações, flay ou outros procedimentos que necessitam do uso deste produto.


É lastimável o fato da maioria das pessoas desconhecerem a importância da água oxigenada e, muitas vezes, sequer medirem a quantidade de oxidante que vão utilizar.


Saiba que seu uso incorreto pode acarretar problemas e influenciar no resultado final de um procedimento. Portanto, preste atenção! Use a água oxigenada corretamente.


Usando corretamente o oxidante:


- Sempre medir a quantidade a ser usada de oxidante em função da quantidade de coloração. Vamos entender melhor isso. As colorações são medidas em gramas (g); o oxidante, em mililitros (ml). Deve-se sempre respeitar a indicação do fabricante. Alguns recomendam 1:1, isto é, para cada grama de coloração, adicionar a mesma quantidade de água oxigenada; outros recomendam 1:1.5, podendo chegar a 1:2. Na prática, pode-se dizer que, para uma coloração cujo seu conteúdo é de 50g, e a medida recomendada pelo fabricante é de 1:1, então utilizaremos 50ml de água oxigenada. Se a recomendação fosse 1:2, utilizaríamos 50g de coloração para 100ml de água oxigenada. E assim sucessivamente.




- Respeitar o tempo de pausa da coloração, pois o clareamento, ou a fixação da cor proporcionada pelo oxidante, interage com a coloração.


- Use sempre um bom oxidante.




Oxidantes:


10 volumes ou 3% fixa a cor
20 volumes ou 6% fixa a cor e clareia um tom
30 volumes ou 9% clareia dois tons
40 volumes ou 12% clareia três tons


Dicas:


- Quando a quantidade de oxidante for insuficiente para a quantidade da mistura, o resultado será uma cor mais escura, pois os corantes serão diluídos e a cor ficará fraca, comprometendo a durabilidade e a fixação.
 água oxigenada(Oxidante) e sua finalidade

Volumagem da Água Oxigenada






Já tivemos um primeiro contato com a água oxigenada na matéria “Conhecendo a Água Oxigenada”. Porém, muitas são as dúvidas em relação ao produto.


Quando o fabricante nos informa que a água oxigenada, ou oxidante, é estabilizada, isso significa estar livre de oxidações, ou seja, você pode ter certeza de que, se uma embalagem informa que o oxidante é de 20 vol., pode confiar que o produto não sofreu alterações.


Como em qualquer coloração ou descoloração, o oxidante é que vai determinar o clareamento ou escurecimento dos fios, além de determinar a fixação dos pigmentos da cor nos cabelos.


Vamos esclarecer que, quanto maior a volumagem do oxidante, maior será o clareamento e, conseqüentemente, a sensibilização dos fios.


A concentração do oxidante mais utilizado é o de menos de 10 vol., chamado de emulsão.


Tipos de concentração de água oxigenada: 10 vol., 20 vol., 30 vol. e 40 vol.




Exemplo:


Um cabelo cuja base é 5.0 (cor natural), isto é, castanho claro e você utilizar uma coloração 8.0 (loiro claro) com oxidante de 20 vol., terá uma cor 6.0 (loiro escuro). Se você usar a mesma cor 8.0 (loiro claro) com oxidante de 30 vol., na mesma base 5.0 (cor natural), terá a cor 7.0 (loiro médio).


Isso acontece porque o oxidante age com a amônia da coloração, liberando oxigênio para a fixação dos pigmentos da cor no córtex dos fios. Assim também funciona com o pó descolorante. O oxidante vai determinar a abertura de tom pela sua volumagem.


Conheça bem e saiba sempre a volumagem usada no seu oxidante, para que você possa combater a sensibilização que o processo químico causa nos seus cabelos!

Conhecendo os termos usados pelo profissional que vai utilizar a técnica do permanente, você vai entender melhor sobre o que ele está falando. São termos técnicos, mas vale a pena saber do que se trata. Fique por dentro!




ENROLAMENTO – Ação que consiste em enrolar os cabelos mecha por mecha de acordo com sua forma e diâmetro, permitindo assim um resultado de ondulação correspondente ao desejado.


UMECTAÇÃO – Aplicação do líquido de permanente no comprimento e nas pontas dos cabelos, para facilitar o enrolamento em cabelos compridos.


SATURAÇÃO – Aplicação do líquido de permanente sobre o rolo ou “bigodis” depois de enrolado o cabelo.


TEMPO DE PAUSA – Tempo necessário para que os fios de cabelos adquiram sua nova forma, mais ou menos vinte minutos.


NEUTRALIZAÇÃO – Ação de oxidação que neutraliza a atuação do líquido de permanente; reconstitui e fixa o cabelo na sua nova forma; assegura a duração da ondulação e restabelece o pH do cabelo.


ÁGUA MORNA - Temperatura ideal da água para assegurar uma boa ondulação e uma eliminação total do líquido de permanente e do neutralizante.


MÉTODO DIRETO – Umectação de todo o cabelo com o líquido de permanente e enrolamento rápido. Não deve ultrapassar a dez minutos. Deve-se começar sempre pela nuca.
 Técnicas de Permanente


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Sempre recebemos muitas dúvidas em relação aos alisantes capilares e suas compatibilidades. Por isso. resolvemos fazer uma matéria para tentar explicar um pouco mais desses produtos, que tantas polêmicas causam.


Não vamos abordar a escova progressiva, pois cada fabricante possui um ativo em sua fórmula. A única ressalva que fazemos é para que sempre se atente ao princípio ativo que está dentro da progressiva, para não ser incompatível com a química que você tem nos cabelos. Fique atenta à marca, ao ativo e escolha um profissional experiente para aplicar.


Já recebemos mensagens de pessoas desesperadas por possuírem alisamentos com sais metálicos nos fios, que aplicaram uma “escova progressiva” à base de tioglicolato misturada com formol. Isso é uma “bomba” para os cabelos, e acarreta o corte químico.


Vamos ao que interessa:


O que são alisantes capilares? São produtos cosméticos que alisam, relaxam, amaciam ou reduzem o volume dos cabelos, de maneira mais ou menos duradoura, podendo se apresentar com denominações variadas como: Amaciantes, Relaxantes e Defrizantes.




Estes produtos possuem substâncias que são irritantes para a pele e, se utilizados inadequadamente, podem causar queimaduras graves na córnea e no couro cabeludo, quebra dos fios e queda dos cabelos.




O que se deve levar em conta na hora de escolher o melhor tipo de alisamento? O que deve ser levado em conta, no momento da escolha do produto para alisamento, são o estado e a estrutura dos fios. A expectativa com relação ao resultado também deve ser considerada, pois algumas vezes, podemos nos frustrar com relação ao resultado, pela ação do produto, pela técnica que foi utilizada no alisamento ou pelas condições do cabelo antes da química de alisamento. Sempre um teste de mechas feito antes do procedimento pode nos dar o resultado das condições do fio de cabelo, se pode receber a química e o seu resultado.


Por exemplo, o alisamento japonês deixa os fios bem chapados; o relaxamento deixa os fios com balanço e solta os cachos, e assim por diante. É importante sempre ter uma boa conversa com o profissional que vai aplicar o produto, para entender o resultado final do procedimento, e não se arrepender depois.


Em que substâncias dos alisantes devemos prestar atenção para saber se o produto escolhido é bom? Os produtos alisantes, de um modo geral, são bons. A indústria cosmética evoluiu muito neste sentido, criando produtos com forças diferenciadas, para diversos tipos de cabelos. O maior problema não são os produtos químicos em si, e sim os cabelos, que, quando não são pré-tratados e pós-tratados, comprometem o resultado.


As incompatibilidades entre os diversos ativos químicos também deve ser sempre muito observada. Aí que mora o perigo dos alisantes! Por exemplo, um produto com sais metálicos em sua fórmula é totalmente incompatível com produtos que contenham tioglicolato. A sua aplicação pode resultar em corte químico, quebra e queda de cabelo.


Portanto, é fortemente aconselhável procurar um profissional com experiência em alisamentos.


Conheça os dois tipos de ativos alisantes mais conhecidos:




Alisamentos com Sais Metálicos




Com Soda (utilizam hidróxido de sódio ou potássio). “de base”: requerem a aplicação de uma base de proteção ao couro cabeludo antes do seu uso. Possuem baixo teor de óleo e alto potencial irritante. “sem base”: apresentam alto teor de óleo e não requerem a aplicação de base protetora.




Sem Soda (não apresentam produtos que o consumidor conhece como soda (NaOH e KOH)). “sem mistura”: usam hidróxido de lítio em um único produto. Podem ser com ou sem base. “com mistura”: uma base cremosa contendo hidróxido de cálcio e um ativador contendo carbonato de guanidina são misturados imediatamente antes da aplicação. Outra combinação é hidróxido de magnésio. Geralmente são sem base.


Para se ter certeza sobre o tipo de alisamento que está sendo utilizado, o fator indicativo é à base dos sais metálicos que tem que ser encontrado na composição do produto, uma ou mais das seguintes substâncias: Hidróxido de sódio (soda) ou NaOH, hidróxido de cálcio ou Ca(OH)2, hidróxido de potássio (potassa) ou KOH, hidróxido de lítio ou LiOH, hidróxido de magnésio, carbonato de guanidina, hidróxido de guanidina, iminouréia.


O alisamento com sais metálicos é de alto risco por ser totalmente incompatível com qualquer tipo de química, inclusive coloração. Se for aplicado com outros ativos, causa queda dos fios. Também o seu uso freqüente deixa os cabelos quebradiços; por isso, é muito importante tratá-los sempre com bons produtos.




Os sais metálicos são produtos alcalinos, de pH 13, e contém uma lixívia cáustica que pode danificar os cabelos, produzindo queimaduras no couro cabeludo e até mesmo cegueira, caso atinja os olhos. São restritos ao uso por profissionais; produz um alisamento químico permanente e de eficiência máxima.




O Hidróxido de Guanidina é conhecido como produto sem lixívia. Essa substância também possui um pH alcalino, sem odor, sendo mais eficiente que o Hidróxido de Sódio e menos agressivo à pele. Necessita de um neutralizador ácido. O Hidróxido de Guanidina é composto por 2 ingredientes: Hidróxido de Cálcio e Carbonato de Guanidina - misturados na hora da aplicação.




Dicas de uso de sais metálicos:




•.Aplique o produto respeitando 0,05 cm de distância do couro cabeludo.
. Não use calor para acelerar a ação do produto, pois pode danificar o fio e o couro cabeludo.
. Não use mais de quatro vezes ao ano.
. É indispensável à lavagem com neutralizante ácido após uso do produto.


Alisamentos com Tioglicolato de Amônio


Descrição




O ácido tioglicólico, associado ao hidróxido de amônio (tioglicolato), é uma substância que proporciona alisamento mais brando e menos agressivo que o obtido com sais metálicos. O mecanismo de ação desse alisamento é o mesmo de uma permanente.






Etapas 1- Quando um produto com tioglicolato é aplicado nos cabelos, deve interagir durante um tempo que varia de 10 a 45 minutos. Nesse momento, ocorrem as quebras das ligações entre as fibras capilares. O cabelo torna-se maleável e pode ser alisado. 2- Após o alisamento, deve-se aplicar o neutralizante, que possui, na maioria das vezes, peróxido de hidrogênio. Essa etapa é fundamental e nela novas ligações entre as fibras são formadas, fazendo com que o cabelo assuma sua nova forma de alisado.




O tioglicolato de amônio apresenta um pH alcalino, que remove o sebo protetor, facilitando a sua penetração nos fios. Deve ser aplicado sobre os cabelos úmidos, esticando-se os fios com o pente; em seguida, aplica-se um neutralizador para refazer as pontas em sua nova configuração.




O Tioglicolato de Amônio apresenta um forte odor de amônia e também pode irritar a pele. Este produto produz um alisamento químico permanente e de eficiência moderada




Dicas de uso do tioglicolato:




• Proteja a pele com vaselina sólida
. Hidrate os fios antes a depois do alisamento
. Não lave os cabelos 48h antes de usar o produto
. Produtos formulados com Tioglicolato de Amônia são incompatíveis com Hidróxido de Sódio.




Alisantes à base de tioglicolato de amônio são incompatíveis com produtos à base de hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio ou carbonato de guanidina. Por isso, observe sempre as recomendações do rótulo e, se necessário, peça orientação a um profissional.
O que devo observar ao aplicar o produto em salões de beleza? Ao fazer o alisamento de seus cabelos em um salão de beleza, verifique sempre:




• Se o salão possui um profissional com experiência na aplicação do produto desejado.
• Se o produto a ser utilizado possui registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), verificando a embalagem e conferindo o prazo de validade.
• Se a substância ativa do produto que será utilizado no seu cabelo é compatível com o produto usado anteriormente.
• Tenha certeza de que todas as etapas do processo foram corretamente efetuadas e se o tempo de pausa foi obedecido.




ATENÇÃO: Sentindo ardência ou coceira no couro cabeludo, peça ao profissional para enxaguar os cabelos imediatamente. A aplicação inadequada poderá causar queimaduras, queda de cabelo e, ainda, provocar danos irreversíveis ao couro cabeludo.




Algumas dicas para manter o cabelo liso e saudável por mais tempo após fazer o alisamento: Não existe segredo. A palavra-chave é tratamento. Somente tratando os cabelos vamos manter o procedimento feito anteriormente. Os cosméticos para a manutenção de cabelos alisados são shampoos, condicionadores e máscaras de tratamento intensivo, contendo proteínas e aminoácidos, além de outros agentes condicionantes. Séruns e leave-in específicos melhoram a textura, mantêm o brilho e a maleabilidade dos cabelos. Entretanto, é necessário utilizar produtos de qualidade, com peso molecular baixo, pH ácido, ou seja, próximo ao nosso pH natural. Os cuidados com os cabelos devem ser diários, desde o momento em que você acorda até a hora de dormir.


A preocupação com a resistência do cabelo é muito importante devido aos procedimentos de alisamento que fragilizam muito a fibra capilar. Lavar, secar e hidratar, enfim, tratar os cabelos com produtos específicos, direcionados ao seu tipo de cabelo e ao procedimento que você quer manter, é a garantia de cabelos saudáveis!
 Saias metálicos x Tioglicolato de Amonio

Tanto a Retexturização como a Plástica Capilar são métodos que proporcionam alisamento aos cabelos.


Geralmente o alisamento dos fios é um caminho sem volta; cabelos alisados por produtos químicos não voltam à forma original.


O preço pode variar de R$ 200,00 a R$ 2.000,00, dependendo do salão, da quantidade de cabelos e do comprimento dos cabelos.


Somente um profissional tem o know-how para realizar a técnica, e os produtos são de uso profissional.


O retoque deve ser feito de três a seis meses, dependendo do crescimento dos fios e do tipo de cabelo. Quando a raiz é crespa, os retoques deverão ser feitos em três meses.


Várias empresas lançaram produtos específicos para que se utilize essa técnica, que não está longe da mesma que praticada nos alisamentos. O que difere são os produtos aplicados e o passo-a-passo.


Enquanto que nos alisamentos comuns se utiliza a pasta alizante e a neutralização dos fios, na técnica de Retexturização ou Plástica Capilar se vai além disso, repondo, através de produtos, o que o fio perdeu durante o procedimento.


O ativo é o mesmo - tioglicolato de amônia. Em alguns casos, também é utilizada a luz, que impulsiona a ação do produto.


Enquanto alguns afirmam que a técnica é compatível com outras feitas anteriormente, acredita-se que uma pré-avaliação dos fios e um teste de mechas sejam recomendados, o que torna o processo mais seguro.


Não devemos esquecer que estamos trabalhando com um procedimento químico e com fonte de calor. Todo cuidado se faz necessário.


Cabelos saudáveis ficam mais naturais com a técnica; portanto, tratamentos pré-químícos são fundamentais.


A manutenção diária e os cuidados do dia-a-dia com produtos específicos devem ser levados em consideração e recomendados pelo profissional que fizer o procedimento.
 Retexturizaçao ou Plástica Capilar?

Muitas pessoas confundem relaxamento com alisamento. As duas técnicas usam os mesmos ativos. O que determina a diferença entre elas é o tempo de ação do produto, a técnica utilizada, o tipo de cabelo e o seu desejo.

É importante determinar o que se deseja antes. Cabelos alisados com produtos químicos não voltam à forma original, portanto, não adianta se arrepender.

Como em todo procedimento químico, o relaxamento e o alisamento possuem restrições. Conheça algumas delas:


As químicas são incompatíveis entre si; conheça o ativo da química que está utilizando.

Cabelos danificados não devem sofrer procedimentos químicos. Trate dos seus cabelos antes, apesar dessa não ser a solução, você pode estar evitando mais problemas.

A nutrição dos cabelos é importante, quanto mais nutridos os cabelos estiverem, melhor será o resultado.

Como todo procedimento químico deixa os cabelos com pH muito elevado (alcalino), é importante um tratamento logo após o procedimento químico, para que equilibre o pH dos fios, deixando-os ácidos. Saiba que uma hidratação profunda nos cabelos com uma boa máscara, equilibra o pH dos cabelos.

Alisamento: elimina ondas dos cabelos e reduz o volume.

Relaxamento: abre os cachos e reduz o volume.


Dicas:

1 - Saiba da importância do uso de produtos para cabelos com química.

2 - Faça nutrição semanal nos cabelos.

3 - Evite o uso freqüente de secador e chapinha. Quando tiver que utilizar, aplique antes nos fios, produtos de uso profissional termoativados, para impedir o ressecamento ainda maior dos fios, já fragilizados pelo uso de química.

4 - Sempre que puder, use pente de dentes largos, para desembaraçar os cabelos.



As químicas são incompatíveis entre si; conheça o ativo da química que está utilizando.

Cabelos danificados não devem sofrer procedimentos químicos. Trate dos seus cabelos antes, apesar dessa não ser a solução, você pode estar evitando mais problemas.

A nutrição dos cabelos é importante, quanto mais nutridos os cabelos estiverem, melhor será o resultado.

Como todo procedimento químico deixa os cabelos com pH muito elevado (alcalino), é importante um tratamento logo após o procedimento químico, para que equilibre o pH dos fios, deixando-os ácidos. Saiba que uma hidratação profunda nos cabelos com uma boa máscara, equilibra o pH dos cabelos.

Alisamento: elimina ondas dos cabelos e reduz o volume.

Relaxamento: abre os cachos e reduz o volume.

As químicas são incompatíveis entre si; conheça o ativo da química que está utilizando.

Cabelos danificados não devem sofrer procedimentos químicos. Trate dos seus cabelos antes, apesar dessa não ser a solução, você pode estar evitando mais problemas.

A nutrição dos cabelos é importante, quanto mais nutridos os cabelos estiverem, melhor será o resultado.

Como todo procedimento químico deixa os cabelos com pH muito elevado (alcalino), é importante um tratamento logo após o procedimento químico, para que equilibre o pH dos fios, deixando-os ácidos. Saiba que uma hidratação profunda nos cabelos com uma boa máscara, equilibra o pH dos cabelos.

Alisamento: elimina ondas dos cabelos e reduz o volume.

Relaxamento: abre os cachos e reduz o volume.
 qual a diferença?, Relaxamento e alisamento

Os nomes podem variar, escova definitiva, alisamento japonês, defrisagem, entre outros, mas saiba que mais importante que o nome do procedimento, é o produto e seu principio ativo, além, é claro, da técnica que será utilizada.

Ter cabelos lisos é o desejo de muitas mulheres e homens também, e, por conta deste desejo, podemos optar pelo procedimento que não seja o ideal, frustrando, assim, nossas expectativas.


Produtos e técnicas utilizadas para alisamentos comuns não são recondicionamento térmico. Informe-se com relação ao procedimento. Faça um pré-tratamento. Fios tratados e saudáveis obtêm melhores resultados em procedimentos químicos.


PRODUTO: Diferente dos alisamentos comuns que geralmente são à base de tioglicolato de amônia, o recondicionamento térmico tem como principio ativo a trietanoliamida e óleos hidratantes, sendo menos alcalino e mais suave, agredindo menos os fios.


TÉCNICA: A técnica de aplicação pode levar de quatro a seis horas, ou até mais, dependendo do comprimento e da quantidade de cabelo. O procedimento inclui o uso de uma chapinha de porcelana.


CONTRA INDICAÇÕES: Não é aconselhável para cabelos étnicos cujos fios não têm definição, pois podem ficar com aspecto de alisados e sem movimento. O recondicionamento térmico não é indicado para cabelos crespos desde a raiz, cabelos muito curtos e com outros tipos de químicas ou descoloração. Nestes dois últimos casos, é necessária uma prévia avaliação dos fios.


MANUTENÇÃO: É recomendado o uso de xampu e condicionador para cabelos com química, além de hidratações semanais e produtos leave in.


Colorações e mechas são permitidas desde que com baixo nível de oxidação e após trinta dias do procedimento.


Procure um salão idôneo e um profissional competente. Solicite a embalagem do produto; trata-se de um direito seu saber o que está sendo aplicado em seus cabelos.


Saiba que produtos inadequados e que não são apropriados para finalidade a que nos propomos, terão um resultado aquém do esperado.


Todo procedimento feito corretamente, com produto e técnica adequada pode lhe trazer bons resultados.
 Recondicionamento Térmico

Realinhamento capilar também pode se denominar Realinhamento Térmico, quando é usada fonte de calor no procedimento. É o nome que se dá a todo tratamento em que se muda a estrutura dos fios.


Este tratamento não é necessariamente químico.


Cabelos muito crespos necessitam de uma força química para que se altere sua estrutura. Neste caso, o realinhamento capilar utiliza um ativo que geralmente é o tioglicolato de amônia ou seus derivados.


O tioglicolato de amônia rompe a estrutura dos fios para dar-lhes uma nova forma que, dependendo do produto utilizado, poderá ser aliado à fonte de calor.


A utilização de químicas aliadas ao calor através do uso de secador, chapinha e escovas, são considerados mais modernos, uma vez que é do nosso conhecimento que o calor auxilia na abertura das escamas dos fios, facilitando, desta forma, maior penetração dos ativos.


Os tratamentos capilares sem a utilização de força química, em cabelos com volume e levemente ondulados, também podem ser denominados de Realinhamento Capilar, porém são procedimentos que devem ser repetidos diversas vezes e cujos resultados são mais demorados.

Quando optamos por um procedimento químico, precisamos saber que ele altera o pH dos cabelos, causa aspereza e também tira o brilho e a maleabilidade dos fios.


Todo processo químico que altere a aparência e mude a estrutura dos fios, causa danos aos mesmos, isso porque o pH da fibra capilar tem que ser alterado para que os ativos penetrem e, assim, a fórmula possa agir. Por esse motivo, os produtos são alcalinos e, nesse processo, os fios perdem proteínas, umidade e oleosidade naturais, queratina, entre outros componentes, ficando, desta forma, mais porosos. Então, teremos um cabelo fraco, opaco, quebradiço e ressecado pelo procedimento químico.


Entretanto, não só os processos químicos danificam os fios, pois, além deles, temos os agentes externos, que também contribuem para isso.


Quanto mais longo for o cabelo, mais idade terá e, portanto, mais enfraquecido pode ficar. Cabelos armados, arrepiados e volumosos devem ser imediatamente tratados após as químicas, quando as cutículas estão abertas. Esse é o momento ideal para começar a tratá-los. Assim, estaremos repondo à fibra capilar, os ativos perdidos no procedimento químico.


Máscaras hidratantes, reconstrutores com pH ácido, corrigem a alcalinidade dos cabelos, selando as cutículas e repondo o que os fios perderam.


Felizmente, hoje os recursos são inúmeros. Desde tratamentos inovadores até produtos com tecnologia de ponta desenvolvida pelas indústrias de cosmético após longas pesquisas, possibilitam-nos recuperar os danos perdidos.


Você não deve se frustrar, deixar de ter os cabelos da forma que sempre sonhou e da cor que almeja. Não é um sonho distante, mas sempre tenha a certeza de que precisará recuperar seus cabelos investindo em tratamentos.
 Químicas :E agora ?Fazer ou nao?

Existem processos de alisamento dos fios que são chamados processos físicos, entre eles estão a chapinha e a escova com secador. São processos manuais de estiramento.


Temos ainda os produtos de transformação. São enquadrados nesta categoria todos os produtos que transformam o visual dos cabelos, entre eles estão os alisantes, frisantes, defrisantes, colorantes e descolorantes.


Vamos conhecer um dos princípios ativos, mais profundamente...


TIOGLICOLATO DE AMÔNIA


É compatível somente com ele mesmo.


Ele age nos fios de cabelo desassociando as ligações de enxofre da cistina, tornando a queratina dos fios maleável, para ser moldada de acordo com o trabalho que será realizado. Esse princípio ativo tem um odor característico e necessita de neutralização. Cabelos processados com esse princípio ativo necessitam de uma boa neutralização dos fios, pois sua função é refazer as ligações de enxofre de cistina, fechando as cutículas e fixando uma nova forma para os cabelos. Uma má neutralização pode causar queda e quebra dos fios

O profissional de beleza deve vender a propria imagem e para isso deve exibir um aspecto saudàvel,transmitir credibilidade.

O sucesso de um profissional deve-se muito ao seu profissionalismo,dedicaçao,simpatia e empatia.A postura,boa aparencia e ètica profissional sao qualidades essenciais e super valorizadas nesse segmento.

Manter-se em constante aprendizado investindo sempre em conhecimento tecnico,acompanhando as novidades do mercado,produtos e tendencias.

È importante tambem que o profissional dessa area tenha bastante afinidade ou seja goste de trabalhar com a vaidade das pessoas.Por isso investir em conhecimento è de extrema importancia.Mas somente conhecimento tecnico nao è o sufieciente para que o profissional de beleza se destaque em meio aos demais e para isso os cuidados com sua imagem pessoal,comunicaçao,relacionamentos è importantissimo,esse conjunto de acoes compreende o seu Markenting Pessoal,pois um bom produto precisa sempre de uma boa embalagem,um excelente conteudo e uma fantastica estratègia de marketing .

 Perfil de um profissional de beleza

Muitas são as dúvidas quando da mudança de um produto de transformação ou de um princípio ativo.


Entre o tioglicolato e a guanidina, o que posso fazer, como e quando trocar?


Conferir a saúde dos cabelos, saber quanto a sua elasticidade e resistência, realizar um teste de mechas ao aplicar o novo produto é fundamental. Não pode e não deve haver descuido neste momento.


Levar em consideração que as químicas não saem dos fios é importante, portanto uma pausa de pelo menos seis meses entre um princípio ativo e outro é sempre mais seguro.


Levando-se em consideração o crescimento dos fios, em seis meses teremos aproximadamente seis centímetros de crescimento.


Você pode trabalhar essa parte com o novo ativo e ainda proteger o restante dos fios que possuem a química anterior.


Cabelos muito crespos devem utilizar o tioglicolato de amônia ou a guanidina como ativo para o alisamento. São os ativos mais conhecidos, ambos mudam a estrutura dos fios e, dependendo da técnica de aplicação utilizada, o resultado será satisfatório.


Esses dois ativos não são compatíveis entre si e seguem a regra de cuidados na troca de químicas.


Ao se utilizar um procedimento químico pela segunda vez, é aconselhável que o produto somente seja utilizado na parte do crescimento dos fios. Pense que, pelo menos, seis centímetros de crescimento é o ideal para que o novo ativo não atinja o anterior. Mais do que isso, você corre riscos.


Evite troca de químicas. Sempre verifique o ativo de cada produto que for utilizar. Princípios ativos diferentes podem não ser compatíveis entre si.


Nunca esqueça o teste de mechas e lembre-se de que, mesmo assim, ele não é cem por cento garantido.

Existem várias técnicas para se fazer mechas, luzes, reflexos e balayage.

Mechas finas ou largas, a escolha vai depender de sua habilidade e preferência além do efeito desejado.

Vamos conhecer cada uma das técnicas mais utilizadas, assim você poderá escolher:

- Técnica da Touca: Essa técnica é bastante antiga. Existem dois tipos de touca: a de silicone, que já vem com furinhos, é resistente e pode ser lavada e reaproveitada; ou as toucas de plástico descartáveis. Após os cabelos serem bem desembaraçados, passe um silicone neles para ajudar no processo, coloque a touca do modelo escolhido e puxe tufos de cabelos com uma agulha de crochê. Dependendo do tipo de agulha (fina, média ou grossa), vai ser a quantidade de fios puxados que lhe proporcionará mechas finas, médias ou largas. Depois disso, deve ser colocado o produto nos fios selecionados.

Essa técnica protege o couro cabeludo, obtendo-se um efeito difuso (mais do que com o método da prancha) e criando, assim, uma maior naturalidade para os cabelos.

- Técnica da Prancha: Em uma superfície de plástico, apóia-se a mecha para aplicar a tintura ou o descolorante. Depois, retira-se a prancha, e os fios ficam soltos enquanto o produto age. O resultado são mechas difusas. Neste caso, é preciso que o produto a ser aplicado seja bem consistente, para evitar que escorra em outros fios.

- Técnica do Papel: As mechas devem ser separadas com a ajuda do cabo do pente, que deve ser bem fino, e podem ser costuradas, ou simplesmente definidas, em qualquer um dos casos. Após as serem selecionadas, aplica-se o produto e envolvem-se as mechas em papel laminado. Com esta técnica, você pode criar diversos efeitos nos cabelos.

- Técnica do Pente: Com um pente fino, você pode desfiar várias mechas de cabelo. Em seguida, deve-se aplicar a coloração ou o descolorante apenas nas pontas que não foram desfiadas. O procedimento é indicado quando a intensão é proporcionar um efeito suave, semelhante aos fios queimados pelo sol.

Essas são sugestões de diferentes técnicas para criar efeito nos cabelos.

Escolha a sua!

 Mechas e Reflexos

Loira: Problema ou Solução?



Mechas, luzes e coloração. Qual a loira que já não passou por apuros?

Cabelos ou mechas em tom laranja e cobre, cabelos manchados e desbotados. Solucionar esses estragos muitas vezes não é tarefa fácil.

Cada caso é um caso, portanto não se desespere!

O primeiro passo é entender que cabelos amarelos são diferentes de cabelos em tons alaranjados ou acobreados que, por serem nuances muito próximas, podem ser confundidas, até mesmo pelos mais experientes profissionais.

O segundo passo é entender que cabelos, quando submetidos a descolorações, sejam com mechas, luzes, descolorações totais ou colorações muito claras, necessitam de um oxidante de volumagem elevada, como 30vol ou 40vol, e ficam extremamente ressecados. Se os cabelos não forem tratados com hidratações e reposição de nutrientes, tornam-se muito frágeis e porosos, parecendo uma esponja que absorve pigmentos rapidamente.

O que neutraliza o amarelo é o roxo ou a cor violeta.

Os xampus existentes chamados de “desamareladores” mascaram os tons amarelos, garantindo mais naturalidade aos cabelos loiros, e alguns destes produtos possuem pigmentos cumulativos que vão se depositando nos fios.

Alguns xampus “desamareladores” apenas têm a finalidade de neutralizar o tom amarelo do cabelo e, conseqüentemente, como não são produtos que tratam os fios, ressecam mais os cabelos.

Produtos “desamareladores”, dependendo do caso, não trazem efeito imediato. Você deve utilizá-lo em todas as lavagens dos cabelos até conseguir o efeito desejado e, então, passar a usar o produto como manutenção.

Modo de usar: molhe bem os cabelos, aplique o xampu na raiz, faça espuma e vá puxando essa espuma para extensão dos fios até as pontas. Deixe o produto agir por alguns minutos e enxágüe bem os cabelos com água em abundância. Condicione os cabelos como de costume.

*ESCOVA INTELIGENTE-Contém 0,2% de formol(que é a quantidade máxima permitida pela ANVISA),Queratina Hidrolisada,extratos vegetais,defrisante natural,aminoácidos e proteínas.

COMPATIBILIDADES:

*GUANIDINA
*SÓDIO
*LÍTIO
*POTÁSSIO (sao compatÍveis entre sí).

INCOMPATIBILIDADES:

*TIOGLICOLATO
*TIOMETACRILATOS
*TIOLACTATOS
*HENNA
*DESCOLORANTES
*LOÇOES PROGRESSIVAS COM COMPONENTES METÁLICOS
*ALISAMENTO FISICO
*COLORAÇAO COM H2O2 ACIMA DE 30 VOLUMES
*HENÊ (PIROGALOL)
*FENNOLFTALEINA
*VERMELHO DE FENOL
 guanidina, henna., hidróxido de sódio, Químicas para cabelos, tioglicolato

Escova Progressiva: Assunto da Moda



O sonho de ter cabelos bonitos sempre despertou o interesse das empresas de cosméticos, isto é fato. Os laboratórios especializados em cosméticos investem em pesquisas para resolver os diversos tipos de problemas nos cabelos.

Existem produtos para todas as finalidades.

Eis que surge a Escova Progressiva, aquela mesma, a verdadeira, aquela que leva formol na fórmula, tão verdadeira que pensaram em até proibir o uso do nome Escova Progressiva. Porém, cuidado!

Formol em doses exageradas, sem critérios e usadas irresponsavelmente, pode causar problemas, não só a seus cabelos como também a sua saúde. Fórmulas caseiras, nem pensar!

Mas a Escova progressiva sem formol, definitiva, temporária, francesa, japonesa, americana, entre outras, são escovas que levam pastas alisantes ou relaxantes, com algum princípio ativo em sua composição. Os mais antigos eram à base de hidróxido de sódio (soda cáustica), e os mais recentes evoluíram para o tioglicolato e, por fim, para a guanidina. O que fazer?

Diante da polêmica, vamos ler, pesquisar, informar-nos, como agem todos esses produtos em nossos cabelos. Quais cuidados devemos ter?

Saiba que, para quebrar a estrutura do cabelo e moldá-lo de outra forma, só se for com uma ação química enérgica. Então a Escova Progressiva funciona?

Sim. Os preços são muitas vezes altos em conseqüência do Knowhow pouco difundido. Não acredite no céu como limite, pois seu bolso pode virar um poço. Devemos estar atentos; nem tudo são flores. Você corre o risco de não ter o resultado desejado, gastar muito dinheiro e ficar descabelada.
 Escova Progressiva

- O que é?
- Para que serve?
- É mais uma nova técnica entre muitas?

A escova orgânica, também chamada de defrisagem ou recondicionamento térmico com base orgânica, reduz o volume dos cabelos ou pode deixá-los mais lisos. O resultado vai depender do tempo durante o qual o produto é deixado nos fios e do tipo de química utilizada.

É mais um procedimento químico?

Sim, pelo menos é para ser. Entretanto, alguns profissionais utilizam produtos de tratamento com base orgânica sem nenhum tipo de química. Neste caso, são produtos compatíveis com qualquer outro procedimento anteriormente feito nos cabelos. Por não terem uma força enérgica, isto é, algum ativo químico, não devem prometer o alisamento e, sim, somente tratamento e disciplina dos fios, obtendo-se, também, o controle do volume dos cabelos.

Quando falamos em escova orgânica com algum tipo de princípio ativo, geralmente é utilizado o hidróxido de cálcio ou a etalonamina (derivado do tioglicolato de amônia) e, ainda, na composição do produto, são acrescidas proteínas de origem animal e vegetal além de uma proteína biológica à base de algas, que tem o poder de tratar os fios e amenizar os efeitos ou danos causados aos fios pela química. Essa composição é que diferencia a escova orgânica dos outros alisamentos ou relaxamentos.

No caso de ser utilizada a escova orgânica com algum ativo químico, o retoque deve ser feito após três meses ou, dependendo do crescimento dos fios, somente na parte crescida dos cabelos.

Também se tem informação de que a escova orgânica contém, em sua composição, apenas agentes que tratam os fios, e que não existe nenhum tipo de hidróxido ou amônia. Tais agentes, que tratam os cabelos, são de base orgânica, permitindo, neste caso, sua aplicação em qualquer tipo de cabelo, mas fique atenta, pois não alisa os fios; apenas trata.

Portanto, fica um alerta: mais importante do que o nome do procedimento a ser feito é a sua ciência do que e como será feito este procedimento em seus cabelos, bem como o tipo de produto a ser utilizado e a sua composição.

Se você imagina seus cabelos muito melados ou mesmo doces, saiba que a escova de açúcar pode proporcionar fios lisos através de um procedimento químico.

A novidade chega aos salões de beleza, e o procedimento pode levar até quatro horas, dependendo da quantidade de cabelo e de seu comprimento.

A escova de açúcar promete fios lisos. A técnica utiliza:

Componentes hidratantes extraídos da cana-de-açúcar

O ativo etalonamina, derivado do tioglicolato de amônia, porém numa versão mais suave e sem o aroma típico de amônia.

Silicones

Outros produtos com pH ácido, para equilíbrio dos fios.

Após um teste de mechas, o procedimento, a princípio, pode ser feito em qualquer tipo de cabelo. O preço está a partir de R$ 150,00.

O passo-a-passo não difere muito de outros tipos de alisamentos ou procedimentos em que são usadas fontes de calor:

Os cabelos são divididos em quatro partes;

Deve-se começar pela parte de trás, próxima à nuca, passando o produto alisante da raiz as pontas;

O tempo em que o produto deve ficar em contato com os fios, o qual chamamos de tempo de pausa, pode variar de quinze a vinte minutos ou até mais, dependendo do resultado do teste de mechas, pois este é que vai determinar;

Após o tempo de pausa, os cabelos devem ser enxaguados com bastante água, e o produto retirado completamente dos fios;

Procede-se, então, à neutralização dos cabelos com produto específico, que deve agir por dez minutos, no mínimo;

Novamente os fios são enxaguados com água em abundância;

Aplica-se nos fios um gel com propriedades termoativadas;

Procede-se a uma escova lisa com o secador, utilizando-se a chapinha para finalizar;

É preciso que os cabelos só sejam lavados após 72 horas do procedimento;

Depois de cinco meses, a escova de açúcar deve ser repetida. Além disso, é necessário que se faça uma manutenção dos fios através de hidratações e do uso de xampu, condicionador e produtos sem enxágüe, preferencialmente de pH ácido.

Descoloração é a técnica que permite clarear os pigmentos naturais dos cabelos virgens.

Decapagem é a técnica que permite clarear os pigmentos dos cabelos tingidos.


O que é descolorante e como ele funciona?

É um produto alcalino em pó que, misturado ao peróxido de hidrogênio (água oxigenada), gera uma liberação de oxigênio que oxida os pigmentos, provocando a descoloração dos cabelos.

O que clareia os pigmentos é a liberação do oxigênio provocado pela mistura de ambas as substâncias.

Os níveis de descoloração podem ser:

- descoloração suave: 1 a 3 tons;

- descoloração média/forte: 3 a 7 tons;

- descoloração forte: 7 a 9 tons (não recomendada em cabelos tingidos).

Não é recomendada a descoloração em cabelos com henna ou colorações metálicas. O descolorante não consegue remover a cor e os cabelos ficam extremamente ressecados, podendo provocar uma queda intensa dos cabelos.

Na descoloração total dos cabelos ou em mechas e reflexos, os produtos utilizados e as formas de aplicação se assemelham.

O diagnóstico dos cabelos e o teste de resistência dos fios são fundamentais.
 Descoloraçao como funciona?

Quando descoloramos um cabelo, ele passa por vários processos chamamos de fundo de descoloração ou fundo de clareamento.

São os diferentes graus de oxidação dos pigmentos.

Tipos de Pigmentos:

- Granulosos: são pigmentos vermelhos, encontrados em grande quantidade nos cabelos escuros, pretos e castanhos.

- Difusos: são pigmentos amarelos encontrados em maior quantidade em cabelos claros, loiros, escuros, médios ou loiros claríssimos.

Existem dez fundos de clareamento durante um processo de descoloração. Por exemplo, num cabelo preto, vamos encontrar mais pigmentos granulosos, mas também difusos. Por isso, ao descolorarmos um cabelo, tanto via descoloração total ou mechas e reflexos, vamos chegar a uma cor; às vezes, não a desejada. Neste caso, seria necessário, após à descoloração, utilizarmos o método de neutralização de cor.
 Descoloraçao, Tipos de Pigment

A defrisagem é uma versão do tradicional relaxamento.

O ativo utilizado geralmente é da família dos hidróxidos.

A técnica alonga e define as ondas dos cabelos. Na primeira aplicação, já se consegue uma boa redução de volume nos cabelos, dando-lhe um visual mais disciplinado.

A defrisagem é indicada para cabelos cacheados, pois em cabelos negróides, étnicos ou somente ondulados sem definição, o resultado poderá ser de cabelos lisos e esticados.

A cada três meses, deverá ser feito o retoque de raiz, dependendo da característica de cada cabelo. Deve-se fazer tratamento de manutenção do procedimento neste intervalo, preservando, assim, a saúde dos fios.

Xampus, condicionadores, máscaras de hidratação, ativadores e restauradores de cachos, fluidos hidratantes e silicones são produtos que devem fazer parte do seu dia-a-dia após o procedimento.


Defrisagem orgânica:

A defrisagem orgânica utiliza a mesma técnica da anterior, porém o ativo utilizado tem adicionado a sua composição ativos biológicos, como algas marinhas e proteínas, com a intenção de preservar a estrutura e a saúde dos fios.

Na defrisagem orgânica, também é necessário que se utilize uma linha de manutenção.

Os cuidados pré-químicos são tão importantes quanto os pós-químicos. São os pré-químicos que vão garantir o resultado esperado e preparar seus cabelos para receberem a química desejada.


Sabemos da importância do diagnóstico ou anamnese dos fios em qualquer aplicação química. Elasticidade e porosidade dos cabelos são determinantes para um bom resultado químico, são elas que vão determinar o tempo em que o ativo químico pode ficar em contato com os fios, para não haver quebra e queda dos cabelos.


O grau de porosidade é que determina a quantidade de produto a ser aplicado. Cabelos sem elasticidade suficiente não comportam uma química e podem se romper se submetidos a ela. Cabelos porosos absorvem muito o produto químico, o que pode ocasionar falhas no procedimento, não se obtendo bons resultados.


É fundamental que se prepare os cabelos antes de qualquer procedimento químico. Manter os cabelos hidratados com o uso de bons produtos como máscaras, xampus, condicionadores e ampolas de tratamento, vai garantir um excelente resultado.


Cuidados pré-químicos são tão importantes quanto os pós-químicos!

Cuidados Pós-Química



Cabelos fortes, tratados, com boa elasticidade, prontos para receber um procedimento químico ... os tratamentos pós-química são tão importantes quantos os pré-química, pois vão garantir a durabilidade, saúde e beleza da química aplicada.

Através dos tratamentos pós-química é que serão repostas as proteínas, vitaminas e aminoácidos, a parte hídrica dos cabelos que foi retirada durante a química dos fios.

Portanto, você deve ter como regra estes tratamentos. Cabelos tratados quimicamente necessitam de cuidados redobrados. Use os produtos específicos para o tipo de química realizada.

Em se tratando de coloração, use produtos que preservem a cor dos cabelos, tratamentos que fixem a cor. Cabelos porosos não combinam com procedimentos químicos.

No caso de alisamento, relaxamento e outros procedimentos que utilizem princípios ativos diversos, os cabelos necessitam de reposição de nutrientes, além de produtos sem enxágüe que mantenham o procedimento que foi efetuado.

Nos alisamentos, devem-se usar produtos como creme de pentear, fluido de brilho, silicone e defrisante. Com o uso de secador ou prancha, os termoativados são bem-vindos.

Quando se trata de relaxamento de ondas ou permanente afro, é preciso preservar e definir os cachos com ativadores de cachos, restauradores de cachos e sprays de brilho.

Além de manter a hidratação dos cabelos, os leave-in, ou produtos sem enxágüe, são auxiliares nos processos de finalização do estilo que se deseja dar aos cabelos.


SUGETÃO DE PRODUTOS PÓS-QUÍMICA:

► Shampoo Permed Hair Keune: contém sericina e queratina catiônica para dar mais brilho e maleabilidade aos fios. Indicado para cabelos com química.

► Balm Conditioner Keune: Bálsamo condicionador que nutre os cabelos secos e sensibilizados. Contém aquacinque, que restaura e regula o teor de umidade do cabelo.

► Linha Salone Alfaparf: dá proteção e nutrição. Com fórmula rica em vitaminas e sais minerais, extraída da proteína do leite.

► Shampo Protéico, Balm Protéico, creme Rigem com base ácida (pH 3,5) e máscara Real Cream reestruturante, com geléia real e proteínas do leite, que reequilibram o pH fisiológico do cabelo submetido a procedimentos químicos, melhorando visivel

O couro cabeludo é a pele da cabeça, onde nascem os cabelos. Subdivide-se em três camadas:

EPIDERME – camada externa; local da reprodução, renovação e eliminação das células.

DERME – camada média; local onde se fixam os pêlos, vasos sangüíneos, glândulas sebáceas e terminações nervosas.

HIPODERME – parte mais profunda, que dá sustentação e serve de isolamento térmico.


Os procedimentos químicos podem provocar coceira ou ardência no couro cabeludo.

Uma oleosidade natural provém do couro cabeludo, independente dele ser seco ou não, e é provocada pelas glândulas localizadas na derme.


Para que os procedimentos químicos não agridam ou irritem o couro cabeludo durante ou após as aplicações, é aconselhável que não sejam lavados os cabelos no mesmo dia do procedimento em função da oleosidade natural ali localizada.

Recomenda-se que, antes das químicas de alisamento ou de relaxamento, quando são aplicados os produtos mais agressivos, não se lave os cabelos pelo menos por dois dias. No caso de colorações, um dia de pausa é suficiente.

Muitos profissionais costumam lavar os cabelos de suas clientes antes de aplicar a coloração, mas os lavam de uma forma especial, sem esfregar muito o couro cabeludo. Seria uma limpeza superficial que talvez você não saiba fazer em casa.

A penetração dos produtos químicos no couro cabeludo ou na circulação sangüínea, diferentemente do que muitas pessoas pensam, é praticamente impossível. Os ativos dos produtos teriam que penetrar nas camadas do couro cabeludo, o que não acontece.

Após a retirada dos produtos químicos, é importante que o couro cabeludo seja bem enxaguado, utilizando-se água em abundância, para que seja removido todo e qualquer resíduo destes produtos que por ventura tenham ficado no couro cabeludo.

Através dos cuidados e recomendações acima citados, estaremos preservando a saúde de nosso couro cabeludo em relação à aplicação de produtos químicos.
 Couro cabeludo e os efeitos dos produtos químicos.s

As transformações dos fios podem ser feitas de duas formas:

- Processos Físicos:

São os que usam a chapinha ou piastra, bobs, secador, babyliss, enfim, todos os processos imagináveis de estiramento dos fios feitos manualmente.

- Processos Químicos:

Trata-se de todas as formas através das quais são utilizados produtos que transformam o visual dos cabelos. Já conhecemos as compatibilidades químicas em outra matéria; vamos saber agora como agem os princípios ativos na estrutura dos fios e, principalmente, os cuidados que devemos ter ao utilizá-los.

Tioglicolato de Amônia > é compatível somente com ele mesmo.O tioglicolato age nos fios dos cabelos dissociando as ligações de enxofre da cistina. A queratina torna-se maleável para ser moldada de acordo com o trabalho a ser realizado. Ela tem um odor característico e necessita de neutralização.

Para cabelos processados com química à base de tioglicolato de amônia, é indispensável uma boa neutralização. Caso a neutralização não seja efetuada corretamente, poderão ocorrer pontas duplas, quebra rente à raiz, queda dos fios e a não fixação da forma.

Hidróxido de Sódio > o hidróxido de sódio age no fio do cabelo, transformando as ligações dissulfídicas da cistina em ligações de lantiolina. Essa classe de produtos, na maioria das vezes, não apresenta odor forte e não requer neutralização. O hidróxido de sódio é compatível com ele mesmo e com outros produtos à base de hidróxido de magnésio e cálcio. Como pertence à mesma família de hidróxidos, sua compatibilidade com outros tipos de hidróxidos deve ser feita mediante avaliação do estado dos fios.

Hidróxido de Cálcio + Iminouréia > não possui cheiro e nem necessita de neutralização. Deve-se utilizar uma mistura preparada na hora, de magnésio e cálcio + iminouréia. Utiliza-se xampu indicador de resíduo. Este princípio ativo limpa os fios e mostra, através de uma espuma colorida (geralmente rosa), se ainda há algum resíduo de química nos cabelos. É compatível com ele mesmo e com hidróxido de sódio. Também exige uma avaliação do estado dos fios no caso de troca de química.

Atenção: numa troca de química, mesmo que exista compatibilidade entre elas, sempre é necessário se levar em conta o estado atual dos cabelos. É aconselhável aguardar três meses, no mínimo, para fazer uma troca de química.

Como pertence a mesma família de hidróxidos sua compatibilidade com outros tipos de hidróxidos deve ser feita sob avaliação do estado dos fios.

Lembre-se de que química não sai dos cabelos!

Conhecendo a Compatibilidade Química dos Cabelos



Qualquer técnica ou método utilizado para alisar ou simplesmente relaxar os cabelos, exige aplicação de produtos químicos, com ação energética e manipulação mecânica, que inclui pentes, escovas, secador e chapinha. Todos para tracionar os fios.

A análise deles é fundamental, bem como o teste de mechas e a análise do couro cabeludo. Uma conversa detalhada entre o profissional e a cliente é imprescindível para identificar o uso de outras químicas nos cabelos, pois os maiores problemas estão na compatibilidade entre elas. É fundamental saber sempre o ativo da substância que foi utilizada anteriormente, para que seja usada uma compatível, porque as conseqüências vão desde o ressecamento dos fios até problemas mais graves, como quebra dos mesmos e queda de cabelos.

Todo produto químico traz em sua fórmula um princípio ativo. Devemos estar atentos.

Vamos conhecer suas compatibilidades. Os que são da mesma familia são compatíveis entre si.

FAMÍLIA DOS HIDRÓXIDOS:

Hidróxido de sódio
Hidróxido de cálcio
Hidróxido de guanidina
Hidróxido de lítio
Hidróxido de magnésio

FAMÍLIA DOS TIOL:

Tioglicolato de amônia
Líquidos de permanente
Etanolamina

FAMÍLIA DOS METAIS:

Henna
Xampu colorante
Condicionador colorante

Sempre que seus cabelos passarem por um processo químico, seja ele qual for, precisam de manutenção. O uso de produtos específicos para o tipo de procedimento que foi utilizado vai garantir aos seus cabelos durabilidade do processo e a saúde dos fios.

As Químicas nas Fibras Capilares



Descolorir, alisar, relaxar, tingir, fazer permanente, reflexo, mechas, ... por melhor que seja feito o processo, ele mexe com a estrutura interna dos fios, pois é um procedimento químico. É fundamental que tenhamos conhecimento de como agem os produtos em nossa fibra capilar.

O profissional que for trabalhar com esses procedimentos deve ter comprometimento e conhecimento, tanto do produto a ser aplicado como da fibra capilar. O produto por si só não faz milagre; é necessário aliar a isso, a técnica de aplicação também.

Avaliar as condições dos fios é fundamental - elasticidade, porosidade. É importante saber que produtos foram usados anteriormente, o estado do couro cabeludo, o teste de mechas. São passos fundamentais para uma química perfeita.

As recomendações do fabricante, respeitando medidas e tempo de pausa na aplicação do produto, são muito importantes. Nunca devemos esquecer que química é uma ação que causa uma reação. Os tratamentos pré e pós-química devem ser observados.

Todo o cuidado deve ser observado na aplicação de um produto químico nos cabelos.

Escolhido o produto a ser aplicado, devemos, antes de tudo, proceder ao teste de mecha.

São procedimentos determinantes para que possamos obter o efeito desejado:



- Manipulação do pente sobre os fios.


- Massagem nas mechas feita manualmente (enluvamento).


- Tempo de pausa, durante o qual o produto ficará em contato com os fios.


- Força do ativo químico


Ter cabelos alisados ou simplesmente relaxados vai depender destes fatores, nunca esqueça!

Por estarmos utilizando um produto químico em nossos cabelos, todos os cuidados pré e pós-químicos também devem ser observados, bem como a análise dos fios e o diagnóstico capilar.


Passo 1 – Ficar dois dias sem lavar os cabelos e usar produtos leave in ou sem enxágüe.



Passo 2 – Fazer o teste de mechas antes de começar o procedimento, para verificar a aceitação do produto nos cabelos.



Passo 3 – Dividir os cabelos em quatro partes, duas laterais e duas na parte de trás da cabeça e prender os cabelos com um prendedor de cabelos.



Passo 4 – Com o produto preparado, comece a aplicação pela nuca com o uso de um pincel, mecha a mecha (as mechas devem ser finas). Preste atenção no efeito das mechas ao aplicar o produto; alguns cabelos reagem rapidamente. É preciso aplicar o produto no menor tempo possível. Exemplo: quinze minutos é o tempo em que o produto deve ser aplicado em todo o cabelo ou somente na raiz se for feito apenas o retoque. No decorrer da aplicação do produto, os cabelos devem ser processados, ou com o pente ou com as mãos, fazendo o enluvamento.



Passo 5 – Processado todo o cabelo, o produto deve permanecer um período em pausa (cerca de vinte minutos). Geralmente o fabricante informa, na bula, o tempo estimado de pausa conforme o tipo de cabelo. Esse fator também pode ser determinado no teste de mechas.


Passo 6 – Após o período de pausa, os cabelos devem ser lavados com água corrente, começando pela mecha de trás, próxima à nuca (onde ele foi aplicado primeiro). Neste momento, você já poderá observar a mudança na estrutura dos fios.

Obs: Sempre enxágüe bem os cabelos com água corrente em abundância ao retirar o produto químico dos fios. Enxágüe de 10 a 15 minutos; somente a água vai retirar todo produto dos cabelos.


Passo 7 – Removida toda a química dos fios, é preciso utilizar um produto pós-química. No caso do ativo utilizado ser da família dos hidróxidos, geralmente se utiliza um xampu indicador que deve acompanhar o produto e funciona da seguinte forma: em contato com os fios, na hora de lavar, a espuma deste produto deve sair branca; caso ela fique colorida (geralmente de cor-de-rosa), o xampu está indicando que ainda existe resquício de produtos químicos a serem removidos. Neste caso, os cabelos precisam de mais enxágüe. Faça isso e repita a operação até que a espuma do produto saia completamente branca.


Na utilização do ativo de tioglicolato de amônia ou de seus derivados, após o enxágüe e retirada do produto, deve ser utilizado o neutralizante. Neste caso, o xampu indicador é substituído pelo neutralizante, que deve ficar em contato com os fios de 10 a 15 minutos. O neutralizante é que vai interromper a ação do ativo químico. A seguir, enxágüe bem os cabelos para retirar o neutralizante.

Obs: Assim como o xampu indicador nos informa sobre resquícios de produtos nos cabelos, através da espuma rosa, o neutralizante nos indica esquentando as partes da cabeça onde ainda existe resíduo de produto. Portanto, ao utilizar o neutralizante, observe se em algumas partes da cabeça, há um aquecimento e, caso isso ocorra, volte a enxaguar bem os cabelos e, após, reaplique o neutralizante até que não esquente mais em contato com os fios.


Passo 8 – Após o procedimento químico, é aconselhável o uso de uma máscara hidratante. Desta forma, vamos manter o pH dos cabelos equilibrado, condicionando os fios e fechando suas escamas.


Este é o procedimento básico de aplicação de um ativo químico nos cabelos, seja para alisar ou relaxar. Alguns fatores como o estado dos fios e seu grau de enrolamento é que vão determinar o ativo a ser utilizado, o tempo de pausa e a técnica indicada.

É recomendado um intervalo de pelo menos três meses entre uma e outra aplicação química de relaxamento ou alisamento nos cabelos.

 Aplicando química nos cabelos, passo a passo.

Esses procedimentos são praticamente os mesmos, ou melhor, têm a mesma finalidade. O que pode variar são os produtos com princípios ativos diversos, e que geralmente são os hidróxidos.

O tipo de hidróxido a ser usado vai depender muito do tipo de cabelo no qual se quer fazer o procedimento, bem como da força do produto, que pode ser suave, média, forte e extraforte. Neste caso, um teste de mechas deverá ser efetuado para que se possa chegar ao resultado esperado.

No relaxamento, a intenção é soltar as ondas dos cabelos, reduzir o volume e diciplinar os fios, mas para isso, o cabelo deve ter um certo grau de ondulação. Cabelos sem forma podem chegar ao alisamento ficando com aquele aspecto de fio estirado.

Siga algumas etapas para ter sucesso no procedimento:

1- Verifique se o produto que vai utilizar contém o mesmo princípio ativo de suas químicas anteriores, ou se são compatíveis entre si. Geralmente os hidróxidos são os melhores para esse tipo de procedimento. Conheça as compatibilidades químicas.

2- Faça um pré-tratamento nos fios pelo menos quinze dias antes.

3- Se estiver com algum problema no couro cabeludo, como caspa, seborréia e/ou dermatite, trate-o antes.

4- Faça sempre um teste de mecha.

5- Fique, pelo menos dois dias antes, sem lavar os cabelos e sem leave in.

6- Divida os cabelos preferencialmente em quatro partes.

7- Comece a aplicar a fórmula pela nuca.

8- O tempo de pausa, isto é, o tempo em que o produto deve ficar nos fios agindo, vai depender da força do produto a ser utilizado, bem como da sua estrutura capilar.

9- Após o tempo de pausa, envolva os fios com as mãos. Evite passar o pente para que os cabelos não cheguem a alisar e, sim, relaxar, amaciar ou defrisar.

10- Enxágüe com água morna em abundância, evitando lavar os cabelos no banho para que o produto não entre em contado com a pele do corpo.

11- Alguns produtos à base de hidróxido geralmente vêm acompanhados de um xampu indicativo, que deve ser aplicado imediatamente após a retirada do produto. Uma espuma colorida e usualmente cor de rosa mostra se ainda existe química nos fios; esse procedimento lhe dá segurança. No caso da espuma ficar rosa, novamente lave bem os fios e reaplique o xampu até que ela fique completamente branca.

12- Após uma transformação, é recomendável um tratamento nos fios. Uma boa hidratação repõe os nutrientes que seus cabelos perderam no procedimento.


Lembre-se: Química não sai dos cabelos! Produtos químicos devem ser removidos totalmente dos fios, e com água em abundancia. Caso fiquem nos fios, os produtos químicos continuarão a agir, podendo danificar seus fios e levá-los à queda após alguns dias de aplicação. Aguarde 48 horas após a aplicação de uma química nos cabelos para poder lavá-los. São dicas que valem a pena serem seguidas.
 Amaciamento ou Defrisagem, Relaxamento

As pessoas trazem para os cabelos muitas de suas expectativas de beleza. Ter cabelos lisos as leva, muitas vezes, a fazer as mais variadas experiências para ter seus desejos realizados.

Produtos cem por cento naturais para alisamento dos cabelos não existem. Resta-nos fazer escova, usar chapinha,com os devidos cuidados, é claro, mas mesmo assim, tracionar os fios e usar calor demais igualmente danifica os fios. Hidratar muito, nestes casos, é a solução que temos para tratar nossos cabelos.

Existem produtos químicos de alisamento de alta tecnologia. De qualquer forma, entretanto, vamos precisar tratar os fios e fazer uma manutenção de alta tecnologia.

A escolha do profissional para aplicação do produto é fundamental. Este, por sua vez, deve conhecer a estrutura dos fios e saber manipular adequadamente o produto escolhido.

A técnica de aplicação vai depender do treinamento e das indicações do fabricante do produto. Não há manuais que explicam uma técnica geral.

Jamais acredite em milagres!

Quando os produtos são usados de forma correta, tornam-se eficazes e podem mudar sua aparência, deixando-a mais bonita.

Mas não podemos deixar de admitir que esses mesmos produtos que podem deixar você tão bela e com os cabelos dos seus sonhos, não danifiquem os fios ao longo do tempo e podem contribuir para quebra dos fios.

Portanto, se você optar pelo alisamento dos cabelos, hidrate-os profundamente, faça tratamentos pré e pós químicas, e use xampus e condicionadores específicos.

Observe o PH dos produtos que vai usar; é um fator de importância. Atente para os ingredientes que estão na suas composições. Ingredientes emolientes podem fazer maravilhas em seus cabelos.